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巴黎之所以是巴黎添加时间:2018-04-14

  上周,法国皮具品牌 LONGCHAMP 宣布:将在今年 9 月的纽约时装周举办 2019 春夏季新品发布会,这将是品牌成立 70 周年举办的首场时装秀。虽然从 2015 年秋季开始,LONGCHAMP 每一季都会对内部买家和时尚编辑做小型的成衣新品展示,但这些都不在时装周官方日程之内。

  作为以一只“饺子包”而闻名天下的包袋品牌,LONGCHAMP 并不是手袋品牌试水成衣线的开山鼻祖,在此之前,不论 TODS,LOEWE,COACH,还是 Maryam Nassir Zadeh,Mansur Garvriel,都已经完成了从包袋品牌到时尚品牌的华丽转身。

  因为 Jonathan Anderson 的加入,LOEWE 这个品牌的生命力像是从骨子里被激活了在那之前,这个源自西班牙的品牌始终带着微弱的存在感游走在时尚的边缘。

  这情况不禁让人回想二十年前,风雨中摇摇欲坠的几个法国时装屋终于敞开怀抱拥抱更加年轻的创意的人才,CHRISTIAN DIOR 在 1997 年放弃了沿用法国籍设计师的传统,将踌躇满志的英国小子 John Galliano 收编进创意团队,重新定义了后来十余年的 DIOR 女装面貌。

  GIVENCHY 的设计大权也在 John Galliano 短暂过渡一季之后交由当年的 Alexander McQueen 料理。后来,CELINE 也找到了英国设计师 Pboebe Philo,并愿意迁就设计师的各种工作要求,终得以让原本在二线徘徊的CELINE 来了一次鲤鱼跃龙门般的跨越。

  而就在眼前,BURBERRY 也宣布和朋克教母 Vivienne Westwood 开展合作。每当品牌发展遭遇原地踏步的瓶颈时,转身向盛产创意的英国引入人才来一番大手脚的调整,似乎快要成为一种行业惯例了。

  尽管四大时装周当中,伦敦时装长期以来处在一个相对尴尬的境地里,但是它却总能在关键时刻让米兰和巴黎向它求援自打英国中央圣马丁艺术与设计学院女装系出了 John Galliano 和 Alexander McQueen 两个优秀毕业生之后,伦敦时装周就逐渐扮演起了设计人才在进入行业流水线之前的最后一道工序的角色新人在这个平台上展示,行业成熟的巴黎和米兰不时地来这里要人。

  套路虽老,但是管用。不过 Jonathan Anderson 入主 LOEWE 的动作在行业中树立了现象级的标杆让一个善于设计女装的设计师掌舵一个以皮具闻名的品牌,多多少少有些冒险,然而 Jonathan Anderson 这个名字本身就代表着更为年轻的一辈消费者的偏好。这个英国年轻人凭借足够扎实的专业功底和对市场的敏锐判断,大胆地将过去不曾在 LOEWE 品牌中出现的元素和手法运用其中。不论皮具也好,服装也罢,Jonathan Anderson 式的个人成功最终被复制带给整个品牌,在 LOEWE 面前打开一个后者此前完全不敢预想的全新世界。

  虽说在 Jonathan Anderson 加入之前,LOEWE 就已经有按规律发布的男女装成衣产品线,但是彼时外界对这个品牌的认知依旧使用的是“皮具”这个标签。而现在,谁人都知晓 LOEWE,它有网红级的包款,也有网红级的男女装产品,还有一个网红级的小鲜肉设计师。

  大概是嗅到了其中成功的味道,原本兢兢业业深耕在自己的饺子包里的LONGCHAMP 终于也在三四年前祭出了自己的成衣作品。然而在刚开始,做成衣发布的初衷看上去显然只是为了给它的包款设定一个 fashion show 形式的发布平台与其说 LONGCHAMP 包是配饰,不如说在最初的几次发布当中,LONGCHAMP 的服装只是扮演了陪衬自家包款的配角。

  直到最近一季的 2018 秋冬,当 LONGCHAMP 女装的鲜肉终于开始不再刻板地追求使用与包款相近的皮料来制作,并且完整地呈现出一种更为和谐的服装与包的关系时,整个品牌的立体形象才算是确立了。

  今年 9 月,LONGCHAMP 将于纽约时装周期间举办品牌成立 70 年来首场时装秀,在谈及此次时装秀是否是一次性举措时,Longchamp艺术总监Sophie Delafontaine虽未正面回应,但表示品牌正计划进一步向全球扩张,目标要提升到新的层次。

  这样的过程并不容易,和 LONGCHAMP 有着相似经历的还有 TODS 和 COACH,同样都是由包或鞋类产品起家,因为材料的关系,这些品牌在一开始试水成衣产品的时候无一例外地显得十分保守,拘泥于材料本身,最初的产品都卯足了劲在皮革材料上挖空心思做文章,极其努力地想要将成衣产品与自己的明星产品统一在一个严格的关键词之下。

  而这么做的后果,固然守住了品牌的核心业务,然而却无法让看客对新开发的成衣产品产生任何的认同感如果当初品牌的原意就是要让成衣充当配角的话,那么事实果真就是这样了,一个毫无存在感的成衣产品线。

  可是时尚终究还是狭隘的。巴黎之所以是巴黎,是因为它屹立了一个半世纪的高级定制装产业;而米兰之所以只能是米兰,是因为意大利的皮具和鞋类产品的制作工艺再精湛,也不能取代巴黎成为时尚第一城的地位。所以服装永远是时尚本位的。想要进入时尚圈话语核心圈范围里,再精湛的配饰制作工艺都必须递交出一份漂亮的时装(起码是高级成衣)作品。过去如此,现在规则还是如此。

  LOEWE 的华丽转身或许替所有那些有野心于进入时尚核心区的配饰品牌们给出了一个标准式的答案为配饰开发成衣产品线并没有错,但既然选择做,就用上百分之百的努力。如果想着一边顾着核心配饰业务,一边只能打马虎式地敷衍一个成衣系列,且不说成衣能不能独立于核心业务之外实现盈利,恐怕还会招来外界对决策人诚意的质疑了。

  可是,Jonathan Anderson 们终究是稀缺的千里马,对于这些有志于发展成衣在内的综合业务的品牌们来说,想要在伦敦时装周这个大平台上或者在其他各大时装设计院校里看准潜力股,的确需要冒险,就像二十年前,LOUIS VUITTON 这个法国老牌的行李箱品牌找到 Marc Jacobs 为自家开辟女装产品线一样,勇气固然得有,眼力更不能出错。

  好在还有一种可以折中的办法SALVATORE FERRAGAMO 在一年多以前同时任命了三个新人,分别掌管品牌的核心鞋类业务和男女装成衣业务,让三个新人发挥各自所长,彼此协作,并统一在一直的品牌定位之下,也算是安全策略了。